Передняя дека гитары. Классическая гитара. Многослойная изогнутая верхняя дека

11.07.2019

Статьи о гитаре Просмотров: 34137

Из чего состоит акустическая гитара? Вообще, её можно разделить на два основных элемента: корпус и гриф. Этот ликбез подробнее расскажет вам об устройстве акустической гитары.

В этой статье мы не будем говорить о различных видах акустической гитары, об этом можно . А подробнее о разнице между "классикой" и "акустикой" читайте в этой статье .

Грубо и не вдаваясь в подробности, разложим на следующие компоненты:

Корпус (кузов)
-Верхняя дека
-Нижняя дека
-Обечайка

Гриф
Внутреннее устройство

Устройство корпуса акустической гитары.

Корпус состоит их верхней, нижней деки и обечайки. Верхней декой является та часть гитары, где крепятся ее струны, противоположная же пластина является нижней декой. Обечайка соединяет деки.

Верхняя дека.

Звучание гитары зависит преимущественно от верхней деки. Наибольшее влияние оказывают порода дерева и прожилки годовых колец. Ель и кедр является наилучшим материалом для этой части гитары, и чем тоньше прожилки годовых колец дерева, тем лучше будет звук. Часто можно встретить верхнюю деку, состоящую из нескольких продольных частей, реже встречается дека из двух половинок. Наилучшим же вариантом будет являться дека, собранная из четырех частей, так как в этом случае мастер сможет подобрать более мелкослойные участки дерева, которые идеально смогут вписаться друг под друга.
Устройство гитары с бюджетным исполнением верхней деки несколько иное. Как правило, она делается из шпона. Иногда этот материал называют музыкальной фанерой или ламинатом, хотя у этих определений есть своя специфика.
В верхней деке есть отверстие, которое называется голосник или резонаторное отверстие. Оптимальный размер для него является 8,5 см. в диаметре. Именно такой размер голосника будет давать наилучшее звучание. Любые эксперименты с формой и размером чаще всего приводят к ухудшению звука. Голосник, как правило, украшают орнаментом. Напротив него, на внутренней стороне нижней деки, приклеивается ярлычок с информацией о мастере, который изготовил гитару.
Рядом с резонаторным отверстием, со стороны самой широкой части верхней деки находится деревянная пластина, она называется подставкой или бриджем.

На этом рисунке показана подставка или бридж (от англ. "bridge" - мост) классической гитары. Подставка имеет небольшое возвышение с отверстиями для крепления струн и нижний порожек, на которые опираются струны.
Устройство подставки гитары неклассического типа (вестерн, дредноут) несколько иное: струны вставляются в круглые пазы, продырявливающие подставку насквозь. Для фиксирования струн эти пазы закрываются пластиковыми штырьками.

Нижняя дека.

Теперь рассмотрим устройство нижней деки. Она тоже имеет влияние на звучание, но, скажем так, она скорее придает оттенок звуку, не имея настолько прямого влияния как верхняя дека. Материалы для ее изготовления используют самые разнообразные. Чаще всего встречаются акустическе гитары из следующих пород дерева: груша, кипарис, клен, орех, красное дерево, ламинат. Но самым лучшим материалом для этой части будет палисандр. Нижняя дека состоит из двух частей, и стыковочный шов соединяется кантом. Кант обычно используют на более дорогих гитарах. Он придает прочность деке, так как она достаточно массивна.

Обечайка.

Устройство гитары акустического типа включает в себя также ещё один элемент: нижняя и верхняя деки соединены между собой обечайкой. Как правило она изготавливается из того же материала что и нижняя дека.
В нижней части кузова, на обечайке, есть кнопка, которая служит креплением для ремня, который дает возможность играть на гитаре стоя. Иногда ее называют пуговицей.

Устройство грифа акустической гитары.

Теперь можно перейти к строению грифа. Он состоит из нескольких элементов (рис.2). «Пятка грифа» - именно этой частью гриф крепится к обечайке. Само «тело гифа», его основная часть называется «шейка грифа». Лучше купить гитару из прочных пород дерева. На «шейку грифа» уже наклеивают накладку. И то и другое изготавливают чаще всего из палисандра, черного дерева, бука, граба.
По всей длине грифа расположены перекладины - это лады. Их изготавливают из разных материалов. На бюджетной гитаре можно увидеть исполнение из пластика. Чаще всего лады выполнены из стали, латуни, мельхиора. Очень важно, чтобы расстояние между ладами было правильным (расстояние рассчитывается математически, а дальше все в руках мастера), так как от этого будет зависть строй гитары. Если устройство акустической гитары сбалансировано, то инструмент не будет фальшивить. Но если строй нарушен, то, сколько бы вы не настраивали гитару, плохой звук вам обеспечен. Всё дело в том, что будет наблюдаться рассогласование звучания в разных позициях грифа. Так что лучше изначально сильно не экономить и купить хорошую акустическую гитару, которая не только несколько раз окупится, но и приносить вам будет удовольствие, а не мучение.

На самом верху «шейки грифа», на стороне накладке расположен верхний порожек с прорезями для струн. На дорогих гитарах он выполнен из натуральной кости. Расстояние между нижним и верхним порожком называется мензурой, как правило около 650 мм.

В самой верхней части грифа находится головка грифа. Здесь живут колки, на которых крепятся струны. За счет колков можно натягивать или ослаблять струну, тем самым настраивать звучание. Колки соответствуют количеству струн, на шестиструнной гитаре их будет шесть, на семиструнной, соответственно, семь.

Внутреннее устройство акустической гитары.

Мы ознакомились со всеми внешними составными частями акустической гитары, теперь можно заглянуть внутрь. На обратной стороне верхней и нижней дек находятся пружины и перегородки - их используют для улучшения звучания и для прочности корпуса.

Как уже говорилось ранее, нижнюю деку, в силу ее массивности, иногда укрепляют кантом. Есть другой способ – это сухарики. Их можно рассмотреть на последнем рисунке - это маленькие тоненькие брусочки вдоль мест соединения обечайки с деками:

Вот такие дела:) Краткое теоретическое знакомство с устройством акустической гитары можно считать законченным.

Верхняя дека - основной звучащий элемент любого струнного инструмента. Поэтому ей уделяется значительное внимание. И начинается это внимание с материала. Итак: берем с полки отборный, выдержанный материал…

Фуганком выстругиваем (фугуем) место склейки. Т.е. делаем фугу (не путать с музыкальным произведением).

То же самое можно сделать и полуфуганком.

Проверяем на просвет качество фуги. Если все идеально и фуга не «светится», переходим к склейке деки.

Склеиваем деку в «вайме».

Склеенную деку выпиливаем по контуру гитары. И, вчерне, доводим до необходимой толщины.

Те же операции проводим и с нижней декой. Она нам то же пригодится.

Теперь готовим инструмент для врезки розетки.

Размечаем центр будущего резонаторного отверстия.

Располагаем розетку относительно центра резонаторного отверстия и обводим острым ножом контур розетки. Карандаш не подойдет - слишком толстый и грубый инструмент.

Получаем вот такой контур розетки.

Если розетка несколько отличается от идеального круга прорезаем контур на толщину розетки резаком. Обычно 1.5 мм.

Если розетка идеально ровная или вы ее выравнивали - прорезаем «балериной».

Фрезером выбираем углубление на толщину розетки.

Получили вот такое ложе, где будет располагаться розетка.

примеряем розетку «на сухую».

Наносим клей в ложе розетки. Не забываем равномерно распределить клей по поверхности ложа…

Устанавливаем розетку, накрываем прижимом.

…и зажимаем струбцинами.

Вырезаем резонаторное отверстие «балериной»

Резонаторное отверстие прорезано насквозь. Не забываем незаполненный промежуток между концами розетки заклеить вставкой.

Удаляем вырезанный круг.

Подчищаем клей и, если необходимо, проверяем и корректируем толщины деки…

Следующий этап - приклейка пружин. Берем прямослойные колотые пружины.

Выстрагиваем рабочие плоскости пружин.

Клеим подрозетник и подпоставник. Кто-то не клеит - ну и ладно. Сколько мастеров - столько и мнений.

Теперь приклеиваем пружины веера или какой-то другой схемы расположения пружин. А так-же все несущие пружины. И верхняя дека готова…

__________________
Автор статьи: . Сайт: www.babichew.net

Дата публикации: 11.02.2012

При изготовлении верхней деки любого струнного инструмента(гитара, скрипка, балалайка, рояль) используется только ель, кедр и пихта. В редком случае, сосна, которая может быть иногда лучше ели, но в промышленном масштабе сосну, как музыкальное дерево, не заготавливают. Очень большой «отход» и низкая прогнозируемость положительного результата. Из шпона верхнюю деку делать не стоит категорически, но обечайки и нижнюю деку делают. Березовую или кленовую рубашку фанеруют шпоном палисандра, ореха, струйчатого клена, красного дерева(общее название рода древес, насчитывающих около 2000 пород, от почти белого цвета до темно-коричнегово) и пр.

Приветствую! Деки делают ещё и из массива некоторых пород красного дерева и звук бывает очень хорош.

Конечно, ведь красное дерево — это общее название различных пород древес, насчитывающих более 2000 разновидностей. Преимущественно хвойных. Например ливанский кедр или сэквойя.Но «красное дерево» применяется в редких случаях, когда есть необходимость повлиять на звук, путем применения того или иного материала, а в обычной ситуации мастер воспользуется старыми проверенными материалами и технологиями.

Из чего же всё-таки делаются деки? шпон, массив, ламинат? из чего на изображении сделана дека? это массив или фанера? нигде не могу найти конкретного ответа, одни поверхностные » ель, кедр, сосна» а массив или шпон, или что -то другое, никто не пишет…

Комментарий by Дмитрий — 04.01.2014 @

Дмитрий, на изображении дека сделана из массива ели (глупо делать мастеровой инструмент из фанеры, а уж тем более, из ламината…). Обычно пишут из чего сделан инструмент. Правда очень хитро пишут — если из массива какого-либо дерева, то так и пишут — из массива палисандра, ВД — массив такой-то ели. Если фанеровка — то пишут гитара из палисандра с еловой декой(не уточняя, что это фанеровка.)
По Аглицки, это звучит так: Массив ели — Solid Sprus. Массив палисандра — Solid Rosewood. (от лат. solidus - твердый, прочный, массивный).

здравствуйте, в связи с географическим расположением моего местонахождения (узбекистан) не имею возможности найти ель, кедр или пихту, а так хочется сделать своими руками инструмент, в наличии из вышеназванных имеется сосна и орех.
могу ли я сделать деку из сосны для классической гитары? с грифом проблем нет.

Комментарий by Шухрат — 03.02.2014 @

Шухрат, если нет возможности приобрести ель или кедр, что-ж тут поделаешь. Сосна, если она прямослойная, мелкослойная и с малой поздней зоной(темная и более тонкая часть слоя) может дать очень хороший результат. Выбираем участок бревна(радиально распиленной доски) без сучков и других дефектов, распиливаем так, что бы дечная пластина была строго радиального распила, далее клеим деку и т.д….
Надеюсь, Вы понимаете, что материал должен быть выдержанным (хотя бы года три, с момента рубки дерева).
Удачи Вам, Шукрат.

Я немного в другой последовательности делаю деку — сначала приклеиваю футор под голосник, а потом вырезаю отверстие. Не требуется после этого подгонять диаметры отверстий. И режу дремелем. Ручной резак буду делать по окончании этого сезона — летом.
Еще хочу поинтересоваться — доводилось ли вам делать деки из пихты? Как вы оцените звучание деки из этого дерева?

Классическая гитара (испанская) — один из самых распространенных видов акустической гитары, инструмент, применяемый для исполнения преимущественно классических произведений. В привычном дизайне существует с XVIII века.

На классической гитаре используются нейлоновые струны, реже ставится карбон. Количество струн — шесть. Основной строй такого инструмента выглядит так: e1-h-g-d-A-E.

Для изготовления корпуса такого инструмента используется в основном палисандр, красное дерево, ель и кедр. Гриф гитары, в отличие от привычного дредноута, довольно широкий — 53 мм. С одной стороны, это очень плохо, поскольку на такой ширине довольно сложно зажимать закрытые аккорды (баррэ). Но с другой стороны, в таком массивном грифе есть очень важный плюс — возможность более качественно зажать нужную струну (ноту). Еще одно отличие от дредноута в том, что между барабаном и головкой грифа находятся всего 12 ладов, а не привычные кантри-инструментам — 14. Наиболее популярный материал для грифа: красное дерево или кедр. Что касается расположения ладов, то тут все строго. Метки обозначения расположены не на самой плоскости грифа, а на его боковой (верхней части). Кстати, эти метки могут не присутствовать на дорогих инструментах.

На классической гитаре не рекомендуется играть медиатором, поскольку он может повредить синтетический материал струн. Поэтому подавляющее большинство гитаристов играют пальцами, нередко отращивая и используя ногти, которые придают инструменту более насыщенное звучание. Чаще всего игра ведется без подключения специальных устройств типа микрофона, усилителя и т.п., однако бывают случаи, когда на гитару ставят пьезоэлектрические звукосниматели. А так, наиболее популярные методом увеличения громкости в больших помещениях является установка микрофона в непосредственной близости от струн.

Для игры на классической гитаре существует и классическая посадка: корпус инструмента лежит на левом бедре, гриф направлен вверх и располагается к полу под углом 45 градусов.

Чаще всего классические гитары производят без гольпеадора (пластмассовая пластина), поскольку в ней нет нужды, и она негативно влияет на звук инструмента. Исключениями являются гитары-фламенко, где довольно мощная игра с ударами по корпусу.

Отходя от общих представлений о классической гитаре, хотелось бы в общих чертах рассказать о ее составляющих.

В центре внимания верхняя дека — элемент, оказывающий непосредственное влияние на звучание инструмента, состоящий из двух дощечек: верхней и нижней. Чуть выше середины верхней деки расположена розетка, на нижней — подставка, на которой расположен пластиковый или костяной порожек, удерживающий струны приподнятыми. С обратной стороны находится нижняя дека, своими размерами идентичная верхней деки.

Связные детали, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю деки, называют обечайки. Материал обечаек всегда совпадает с материалом нижней деки.

Другую половину гитары занимает гриф, изготавливаемый из кедра. С лицевой стороны он всегда плоский, с обратной — немного выпуклый. Гриф крепится к барабану в месте схождения обечаек с помощью выступа, который называют пяткой (также именуют порогом или килем). На плоской части грифа расположена накладка из твердого дерева, в которую врезаны 19 железных порожков. На верхней части грифа расположена головка с колковым механизмом.

Отходя от темы описания гитарных составляющих, хотелось бы сказать, что данный инструмент неоднократно предавался экспериментам. На его базе создавались другие гитары, отличающиеся, в основном, количеством струн, однако широкой популярности они не получили.

Итак, подведу итог вышесказанного. В данной статье я в общих чертах рассказал от том, что же из себя представляет классическая гитара и разобрал основные комплектующие этого инструмента. Надеюсь, вам понравился этот материал. Мне остается только пожелать всем вам удачи в изучении гитарной науки. Мы с вами обязательно встретимся в следующих статьях.

ID в контакте: http://vk.com/id17968709

Вконтакте

Пожалуйста, ознакомьтесь с обзором, если Вы решили .

Давайте разберемся, из чего состоит гитара, как правильно называются ее детали и части, и какие функциональные задачи выполняют те или иные элементы. Статья носит ознакомительный характер, но может быть полезна не только для новичков, в статье подробно и правильно названы основные детали конструкции. Часто даже профессионалы называют эти детали не совсем корректно, возможно приведенная в статье информация послужит правильному пониманию смысла наименований. Гитарному мастеру статья может служить также в качестве навигатора по каталогу нашего магазина. Кликнув на ссылку, в соседнем окне можно открыть страничку с товаром.

Основные части гитары - гриф, который венчает голова, и корпус гитары.

В голову гитары вмонтирована - механизм, позволяющий регулировать натяжение струн. Верхняя или нижняя поверхность головы чаще всего украшается накладками - из деревянной мозаики темных пород, иногда накладка может включать в себя элементы перламутра и других материалов. Наряду с эстетическими задачами, накладка укрепляет голову.

Голова крепко приклеена к шее, называют часть грифа от головы до пятки. Для шеи и головы используют один материал, чаще используют кедр, махагони или клен, из того же материала в нижней части приклеивается пятка грифа. Видимую снаружи часть пятки называют каблуком.

Грифом гитары называют как одно целое, так и отдельные его элементы. Чтобы быть более точными, давайте разберемся, из каких элементов состоит гриф. Верхняя часть грифа - , изготавливается накладка из твердого материала - черного дерева, палисандра, махагони, современные гитарные мастера используют иногда углеводородные композитные смолы.

В верхней части грифа устанавливается , который называют косточкой, он может быть изготовлен из натуральной кости или из пластика. Косточка легко демонтируется при необходимости, она либо держится под давлением струн, либо приклеивается так, чтобы ее можно было без труда отклеить. Через косточку колеблющаяся струна сообщает энергию другим элементам конструкции гитары, ее положение может значительно повлиять на звучание гитары.

Накладка на гриф разделена на лады, определяющие позиции для извлечения звука определенной высоты, ограниченные ладовыми порожками. По мере повышения тона расстояние между ладовыми порожками уменьшается. Длина ладов высчитывается математически точно. В зависимости от мензуры гитары размеры ладов изменяются пропорционально. Для разметки ладов можно использовать со шкалами соответствующими длинам ладов. Каждый лад ограничен ладовым порожком.

Корпус гитары состоит из трех основных частей - верхней деки, нижней деки и обечайками между ними. Среднюю часть корпуса гитары называют талией.

Футор нижней деки расположен над швом в месте склейки частей деки. С внутренней стороны специальный , кроме того в верхней части деки вклеивается .

Кроме футоров со внутренней стороны дек приклеиваются . К верхней деке, кроме поперечных пружин приклеивают . Пружины обеспечивают жесткость конструкции гитарного корпуса. Не менее важная задача пружин - гармоническая настройка, не даром в Испании пружины называют гармоническими.

Пружины гитары служат важным инструментом настройки инструмента при его построении. Энергия колебания струны передается конструкции в узловых точках от косточки через подставку и . Задача пружин компенсировать и распределить энергию колебаний таким образом, чтобы мы могли услышать звук нужной интонации и тембра. Настройка осуществляется расположением пружин, подбором материала, изменением толщин и высоты пружин. Пружины, как и другие внутренние части гитары изготавливают из ели и кедра с хорошими резонансными свойствами.

В местах соединения дек и обечайки вклеиваются . Рейка специально изгибается по форме обечайки. Часто между верхней декой и обечайкой роль контробечайки выполняют сухари - специальные клинья маленького размера.

На рисунке в нижней части корпуса гитары обозначена , обычно на классическую гитару пуговицу не устанавливают, так как исполнитель играет сидя, на вестерн и другие народные гитары пуговица устанавливается, чтобы можно было закрепить ремень.

На гитары со стальными струнами в , предохраняющий гриф от деформации под напряжением струн.

Обечайки гитары - это изогнутые тонкие пластины или ламели дерева. Бывают, конечно, и фанерные обечайки или составные, т.е. состоящие из двух слоев. Но в статье пойдет разговор о том, как методом размачивания и нагрева согнуть цельные обечайки для гитары.

Заготовки на обечайки представляют собой две деревянные пластины толщиной от 2 до 2.5 мм ширина и длина естественно следует из размеров гитары, которую вы хотите сделать. Прибавьте к длине 30 мм, к ширине 5-10 мм для пожарной безопасности. На классическую гитару получается что-то похожее на 760*110*2,5 мм. Заготовки обычно равнотолщинные.

На чём основано гнутье?

На том, что при нагреве влажных заготовок древесина начинает гнуться и после остывания и высыхания сохраняет заданную форму. Операция требует изготовления приспособ. От мастера к мастеру устройства различаются, но остаётся один принцип – должна быть штука, на которой греют и гнут и ещё одна, на которой обечайки фиксируют.

У монстров гитаростроения это может быть универсальная установка, но я хочу рассказать вам, как с минимальными затратами можно совершить это таинство.

Первая приспособа - это металлическое нечто, у которого есть рабочая часть, представляющая собой округлость радиусом не большим, чем радиус изгиба в талии вашей будущей гитары.

Эта рабочая часть должна хорошо нагреваться, чтобы при прикосновении влага из дерева начинала выкипать, но при этом древесина не обугливалась. Металлическая поверхность не должна пачкать дерево своими окислами.

Приспособа универсальная с грелкой

На картинке изображено универсальное приспособление и для гнутья, и для сушки, но оно достаточно сложно в изготовлении.

Принцип работы такого устройства это перекладывание обечаек с гибким нагревательным элементом (видно что-то рыжее с хвостиком торчит слева). У нас на форуме Пабло применяет такую технологию. Результат идеальный.

Вкратце. Формируется бутерброд из гибких металлических пластин с гибким нагревательным элементом. Для защиты от легкого подгорания между элементом и обечайкой кладется бумага. В ровном состоянии пакет прогревается, дерево приобретает способность гнуться и весь пакет выгибается по форме. Нюансы ищите на форуме.

Простая форма с подогревом

Нам нужен только шаблон. Надо сделать три прижима: в талии и по краям. Также стенки можно сделать из толстой фанеры или ДВП.

Схема: вырезаете две стенки из фанеры 10 мм (учтите толщину обечаек, контур сушилки - это внутреняя поверхность обечаек, а не внешний контур гитары) и по торцу оббиваете металлическим листом. Приспособа может быть сразу на две половинки обечайки, могут быть две разные на каждую из половинок обечаек. Рабочую поверхность сушилки после закрепления заготовки на приспособу некоторое время надо прогревать.

Есть такой эффект, как поперечное изгибание обечаек при сушке в открытом виде. Причина в том, что дерево изгибается на ту поверхность, которая сохнет сильнее. Лечение: применение внешнего гибкого металлического листа, шнуровка с внешней стороны. Не агрессивная сушка. Фактически после остывания дерево теряет способность гнуться, т.е. ещё влажным его можно засунуть в то, что мы называем ваймой и сохнуть обечайки будут в форме, но внутренней стороной наружу.

Процесс гнутья, один из вариантов

На 5 часов погрузите в воду заготовки, просто утопите в ванной. Только не оставьте их плавать, иначе поверхности дерева неравномерно впитают воду и обечайки изогнуться.

Я начинаю гнуть с талии. Отметили место максимального прогиба в талии и кладёте этим местом на разогретую гнулку. Вода, которая впиталась в древесину и находится на поверхности, закипает. Практически под тяжестью рук и небольшим напряжением по мере увеличения радиуса заготовка гнётся.

Постоянно елозьте по металлу участком, который гнёте, не стоите на одном месте, сначала прогрейте участок, потом гните. Когда вы прикладываете ровную заготовку на радиус, то площадь соприкосновения мала, поэтому постоянное движение необходимо. Кипяточек с кистью для добавления «поддайте-ка парку» также необходим. Сверяйтесь с шаблоном. Талию лучше согнуть очень точно. Когда вы будете гнуть остальную часть обечайки, то талия может постепенно разгибаться, как и всё остальное. Можно, после того как вы согнёте талию, подержать её под струёй холодной воды, чтобы материал остыл, разгибание явно замедляется.

На самом верхнем фото вы видите процесс изгибания обечаек дополнительно с помощью гибкой металлической пластины. Эта пластина позволяет гнуть дерево равномернее, именно изгибая по радиусу, а не переламывая о него. Такая методика позволяет работать с обечайками в местах с дефектами, какими-то опасными неоднородностями или специфической текстурой, предотвращая переламывание. Также пластина затрудняет испарение влаги с внешней стороны, а именно она не должна сильно подсыхать, так как при изгибе растягивается и должна быть пластичная.

По сути, вам нужно согнуть дерево до состояния, когда не требуется больших усилий, чтобы материал лёг в форму. Таким же образом гнёте остальное ещё больше обращая внимание на то, чтобы прогревать как можно большие площади и не гнуть в каком-то одном месте, а то изделие получится угловатое. Если перегнули, то переверните и выпрямите.

На краях и вокруг сучков или волн пользуйтесь палочкой-держалочкой, чтобы давить в самый край обечайки.

Можно остановиться на моменте, когда с небольшим придавливанием к сушилке обечайка ложится точно по поверхности. Закрепите в сушилке в трёх местах: в талии и по краям, больше не надо. Погрейте сушилку час, полтора, потом на несколько дней оставьте достаивать. Когда вы снимаете заготовку с сушилки, отгиб краёв от формы не должен превышать сантиметра.

Изгибание без монтажа, т.е. так это и выглядит. Конечно не могу сказать, что это полностью всё. Я немного красуюсь, смело надавливая на дерево, но индиец это позволяет, сами будьте осторожнее. Я сам намного осторожнее на незнакомом дереве. Некоторое время ещё на окончательную доводку потратить надо, но это уже несущественно. За кадром остаётся только идеальная подгонка - ничего интересного, приложили к шаблону, подогнули на гнулке.

Гну я индийский палисандр толщиной 3.0 мм. Замачивал перед изгибанием часов на пять.

Видео на нашем канале YouTube. Подписывайтесь!